这就是中文博大精深（各自理解）的精髓所在了，现在来看，动词可以是名词，名词也可以是动词。而在中国丝绸博物馆的研究和公众教育里，就有解释过“绫罗绸缎”，我们先来看一下解释。
1965年，国家纺织工业部根据组织结构、原料、工艺、外观以及用途，把常见的丝织品分为绫、罗、绸、缎、锦、纱、罗、绢、绡、绉、绨、葛、呢、绒14大类，每大类之下又有很多变化小类。
“绫罗绸缎”是人们提及华美丝绸制品时常用的词汇。而各类丝绸都是以蚕丝为原料，通过纺织工具，以变换的交织规律，最终呈现不同的组织结构。正如红、黄、蓝三原色为色彩的基本单元，平纹、斜纹、缎纹是织物中三原组织，是最基本的组织，通过不同的排列组合，就足以变化出眼花缭乱的纺织物。
纱与罗都属于有孔的织物，在当前汉服的用料中非常广泛。纱罗的组织结构不属于三原组织，而是绞经组织，即经线起绞、纬线平行。纱原意是指稀疏可以漏沙，所以一些稀疏、经线没有扭绞的平纹组织也可称为平纱。有学者把这种平纹纱称为“假纱”，把两根经线扭绞的组织称为“真正的纱”。罗的经线相互之间扭绞比较多，无法形成明显的方孔，即所谓“椒孔曰罗”，根据扭绞经线数量的不同，可分为三经绞罗、四经绞罗等。
罗
如果按照上面的说法，和传统的逻辑，应当是“丝绸”而不是“化纤”
但是！！！“罗”又很特殊
罗这个名称最初指的不是丝绸织物，而是捕鸟的网。
古代的辞典《尔雅·释器》中解释说: “鸟罟谓之罗”，就是网的意思，所以罗的繁体字“羅"上半部分象征一张网，而下面部分的“维”则是通过相互绞绕形成这种锥形网的绳线组。后来这种起源于渔猎时代的捕鸟网结构被借用到丝绸生产中，人们把织物中相邻的经线相互扭绞后与纬线交织，扭绞的地方，经线就重叠在一起，不扭绞的地方就形成了较大且不规则的孔。因为当时没有机织工具，手作织物粗疏的和捕鸟网差不多，所以人们就把这种表面或局部有孔眼的织物称为“罗"。专家们曾称它为大孔罗，后称链式罗。这种织物出现较早，1984年郑州考古所在河南省荥阳县青台村仰韶文化遗址中就发掘了一块浅绛色的罗织物，距今已有5600多年的历史。
下图便是“罗”的编制方式
盛唐时，江南越州（今浙江绍兴）生产的越罗已成为著名的丝织品种，杜甫在《白丝行》一诗中开篇就说：“缲丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。”晚唐时，越州出产的“十样花纹等罗”成为贡品，上贡朝廷，而刘禹锡《酬乐天衫酒见寄》诗中也说到：“舞衣偏尚越罗轻”，可见其深受欢迎。这种越罗到了宋代集中在今天的浙江金华一带生产，金华古称婺州，因而也被称为婺罗。
到了元代之后，链式罗的组织就不多了。这时的罗织物采用的是较为简单的组织，只用两根固定的相邻经线对应绞转，每织几梭平纹之后就绞转一次，这样就形成了一道道横向的孔路，所以被称为横罗。根据平纹纬数的不同，又有三梭罗、五梭罗、七梭罗等之分。明清时期最为著名的产于杭州的杭罗便是平纹梭数较大的横罗。
杭罗
但是！
我们再来反转一下。
“绫罗绸缎”这四个字放在一起，对于普通人而言，非纺织专业户的大众消费者而言，“绫罗绸缎”就应该是丝绸制品，这是一种习以为常的“惯例”。如果从专业的角度上说“罗”不是丝绸，是其他任何一种面料，其实都没有错，毕竟是没有违反法律的；但如果从大众认知的角度上来解释这个问题，就一定会有理解上的偏差。
而这一点，在很多行业里面都是这样，只是行业会进行相应的普及。
比如珠宝行业里面的“和田玉”就不是专门指新疆和田地区产出的软玉，而是按矿物属性来进行定名，并且有相应的国家标准来界定，如下：
一开始这样的定名，无论是业内还是业外，都有很多的争议。毕竟自己手里真正和田产区的软玉，突然之间其他地区的也可以叫和田玉了，自然会觉得不爽！
但是这种方式对普及和消费的提升是有好处的，久而久之，大家也就习惯了。当然，一些特别好的，或者真正和田地区产出的，也会在“和田玉”前加上产地名。
那么回到“罗”这个问题上。在工艺之前就应该加上面料名字，丝绸罗，化纤罗，棉麻罗，这样消费者也能看明白到底是个啥，不容易产生误解。
而1850这个价格。。。。
185其实更合适一些
